Петуния

Петуния относится к семейству паслёновых, в роду насчитывается 25 видов этого одно — и многолетнего растения. Естесственным местом обитания петуний является Центральная и Южная Америка. Именно здесь на побережьи реки Ла — Плате, течение которой омывает аргентину и пересекает бразилию впервые в 1767 году была найдена и описана петуния. В Европу семена петунии попали в 1820 году. Традиционно из петуний делают клумбы, рабатки и бордюры, высаживают на балконах. Современные гибриды благодаря мощной корневой системе хорошо растут в сосудах с ограниченным объемом (контейнеры, кашпо, подвесные корзины и вазы). Махровые сорта и гибриды петунии лучше сажать на местах, защищенных от ветра и сильного дождя: на балконах, открытых верандах, лоджиях, в контейнерах и у дома. Быстрорастущие гибриды ампельных петуний позволяют закрыть пустые места в миксбордере или после уборки луковичных. Сорта петунии культивируют как однолетники, способные цвести в открытом грунте с июня до заморозков. Селекционерами сначала были выведены махровые формы петуний, затем сорта с бахромчатыми цветками. Особенно успешными в выведении махровых сортов оказались Японцы, которым удалось получить сорта со 100 % - ными махровыми цветками. Долгое время не удавалось получить петунии с красной окраской венчика. Такой сорт Fier Chief впервые появился в 1945 году благодаря американским селекционерам. В современном мире селекционеры петуний Англии, США, Японии и стран СНГработают над выведением сортов петуний с уникальными тонами двухцветной окраски, расставляя акценты на обилии цветков и продолжительности сроков цветения. Виды петуний отличаются размером цветков, которые достигают от 5 до 12 см в диаметре, в соответствии с размерами петунии классифицируют на крупноцветковые и мелкоцветковые, по форме лепестков — на бахромчатые, гофрированные, волнистые, гладкие, махровые и простые. Длительность цветения одного цветка составляет 5 дней. Одиночные венчики разбросаны от края до середины ползучего стебля, достигающего иногда 90 см, сидят на коротких цветоножках прямо в пазухах листьев. Венчик петунии представляет собой трубчатую форму, сростающихся к основанию лепестков. Стебли петунии в зависимости от сорта могут иметь ветвления 1 — ого, 2 — ого, и 3 — его порядка, так же кустики могут быть компактной или раскидистой формы. Все сорта петуний во срокам цветения подразделяют на ранние, средние и поздние, которые соответственно зацветают через 55 — 60 дней, 65 — 75, 80 и более дней после посева семян. Цветение одного куста может продолжаться от 75 до 90 дней. Наиболее роскошного цветения петуния достигает при сухой и солнечной погоде, с высчокой температурой воздуха. С наступлением дождей и периодов похолодания декоративность петунии снижается. Размножение петунии Размножение петунии в основном осуществляется выращивание петунии из семян. Для посева в домашних условиях нужно запастись большим количеством семян, потому что недостаток света несколько усложнит процесс выращивания. Чем раньше посадить семена, тем раньше зацветет красавица петуния. Размножение можно также начинать в феврале, если есть возможность дать сеянцам подсветку. В обычных условиях оптимально осуществлять посев петунии во второй половине марта. Вторая сложность – почва для посева семян и постоянное поддержание необходимого уровня влажности. Посадка петунии при помощи семян осуществляется в питательную, легкую, рыхлую землю. За сутки до посева на хорошо политую землю, высыпают подготовленные, смешанные с сухим песком, семена (перед этим землю хорошо просеивают). После этого почву опрыскивают и накрывают стеклом, температура должна быть на уровне 20 - 23 °С. Крошечные всходы появятся на 5-7 день. Им понадобится тщательный уход: переворачивать стекло не менее двух раз в день (лучше утром и вечером) и ежедневно опрыскивать. В этот период всходам необходима высокая влажность, но не ее избыток, так как он может вызвать гибель растения от «черной ножки». Стекло можно будет снять, когда появится первый лист, и подрастут всходы. Всходы петунии, которые начинают погибать, необходимо присыпать сухим песком, быстрее распикировать и уменьшить их полив. В середине весны, в апреле, рассаду петунии следует перенести в парник. В грунт сажают после весенних заморозков, на расстоянии 30-40 см. В домашних условиях достаточно расстояния в 15-20 см. Пересадку эти растения переносят хорошо. Выращивание петунии Для выращивания петунии следует умело подобрать ассортимент цветочной рассады, который отвечает всем требованиям (стойкость данного сорта к условиям внешней среды, размеры растения, цветовая гамма и прочее) сезонного озеленения садов, парков, скверов. Для посева семян на рассаду используют субстрат мелкой фракции, изготовленный на основе высококачественного верхового торфа, с соответствующим содержанием микро – макро – элементов и кислотностью рН, а также с минимальным уровнем засоленности. Субстрат для петунии должен быть обеззаражен от болезней и вредителей и хорошо пропускать воду. Чтобы субстрат соответствовал всем этим требованиям для его производства используют верховой торф высшего качества, водорастворимые минеральные удобрения. Для посева семян советуем использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают с помощью так называемой трамбовки. Поскольку у петунии семена очень мелкие, перед посевом их перемешивают с сухим песком (1:5). Высевать семена следует равномерно ( 1000шт в одну емкость размером 30х40см). После посева их не присыпают субстратом, однако следует сразу же полить через мелкое ситечко 0,1% -ным раствором превикура. Эта процедура необходима для защиты всходов от грибных болезней. Затем емкости устанавливают на подготовленные стеллажи и плотно накрывают крышкой из полкарбоната или стекла. В дальнейшем поливают только при необходимости. Чтобы не сдвинуть семена с места и не смыть, их осторожно опрыскиваю из пульверизатора. На 5-8 день ( в зависимости от температуры) после посева появляются первые всходы. Оптимальная температура для выращивания рассады петунии – 20-22 градуса тепла. Когда появятся всходы, крышку открывают, а температуру в помещении постепенно понижают до 18 градусов тепла. Далее поливают чаще, также соблюдаю осторожность. При создании оптимальных условий через 2,5-3 недели после посева появившуюся рассаду можно пикировать. Для этого лучше всего использовать пластмассовые кассеты со 100, 260, 380 отверстиями (наилучший вариант – кассеты с 260 отверстиями). После пикировки 1-й полив проводят с 0,1% раствором превикура, последующие – чистой водой. При этом температуру для укоренения всходов желательно поддерживать в пределах 18 -20 градусов тепла. При таких условиях растение быстро укореняется, и на 10 день после пикировки рассаду можно подкормить минеральным удобрением. Такую подкормку можно повторить 2-3 раза. Через 3 недели после пикировки рассаду высаживают в цветочные емкости ( диаметром 8-10см), используя субстрат, содержащий наибольшее количество микро – и макро- элементов. После пересадки рассады в цветочные емкости для хорошего укоренения на протяжении 7-10 дней температуру поддерживают: ночью +18 градусов, днем +20 градусов тепла, затем ее понижают ночью до +14, днем до +16 градусов тепла.  Почва Предпочитает суглинистые или супесчаные почвы, но может расти на любой, достаточно плодородной. Она хорошо отзывается на внесение в почву перегноя или компоста, но не свежего навоза, так как он способствует поражению растений грибными заболеваниями. При подготовке почвы под петунию на участках с кислыми почвами (рН менее 5,5) необходимо внести известь — 200—300 г/м2. При весенней перекопке почвы в нее добавляют комплексное удобрение, к примеру, нитрофоску — 20—30 г/м2. Месторасположение петунии Светолюбива и теплолюбива. Хорошо растет на открытых солнечных местах. Крупноцветные петунии более теплолюбивы, чем мелкоцветковые, в сырую холодную погоду перестают цвести. Секреты долгого цветения петунии  Практика выращивания петуний вывела такую формулу: большая емкость + регулярные подкормки достаточный полив + удаление отцветших цветков. Большая емкость для посадки петунии. Корневая система у петунии очень мощная, и земли ей нужно довольно много. Исходить нужно из расчета – 5л грунта на одно растение. Получается, что в контейнер объемом 10 л сажать нужно 2 петунии. В балконный ящик длиной 1 м – не больше 3-х. Если посадить больше растений, сильнейшие начнут подавлять более слабых. Регулярные подкормки петуния очень любит. Нужно начинать кормить уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний –важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев (хлороз). Исправить это помогает хелат железа, или его жидкая форма – «Феровит», достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения нужно кормить каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия. Достаточный полив петунии. Важно не перелить всходы петунии, очень уж они подвержены черной ножке. В целом же взрослые растения любят довольно обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально. Удаление отцветших цветков петунии. Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить и снова будет …ТАКОЕ! Если вы хотите чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом. Болезни и вредители петунии Рассада петунии очень часто повреждается таким заболеванием, которое называется черная ножка. Росток возле земли подгнивает, маленькое растение полегает и погибает. Болезнь грибная, если вовремя не принять мер, можно потерять всю рассаду. Заболевшие сеянцы следует удалять с комом земли, поскольку патогенны сохраняются не только в растительных остатках, но и в почве. Чтобы избежать заболевания петунии, нужно:  Не загущать посевы. Субстрат для посева семян не должен быть слишком тяжелым или слишком кислым (для петунии кислотность почвы должна составлять примерно рН 5,5-7). Ни в коем случае не заливать! Подобные меры профилактики помогут избежать и заражения сеянцев петунии мокрой гнилью. Она, кстати, может поражать растение в любом возрасте. Если это случилось со взрослыми экземплярами, главное – вовремя удалить заболевшее растение и обработать цветник специальными препаратами (например,, Интеграл – 5 мл/1л воды, Фитоспорин-М – 4-5г/ 1 л воды). Для профилактики можно ввести в каждую посадочную лунку по 2 г триходермина.   Петуния светолюбива и теплолюбива. Хорошо растет на открытых солнечных местах. Крупноцветные петунии более теплолюбивы, чем мелкоцветковые, в сырую холодную погоду перестают цвести.

Лилии - залог пышного цветения лилий

Лилии - уход, посадка, выращивание. Лилии — многолетние травянистые луковичные растения из семейства лилейных с подземными чешуйчатыми луковицами. Насчитывается около 100 дикорастущих видов, распространенных в Восточной Азии, горах Индии, Северной Америке, и более 3 тысяч сортов. Они бывают разных форм, размеров и цветов.На цветение садовых лилий оказывает влияние множество различных факторов, начиная от места посадки и состава почвы, до своевременного полива и подкормок. Растения от 20 см до 1,5—2 м высотой с линейными или ланцетными листьями, расположенными поочередно или мутовчато. Стебель и листья у некоторых сортов и видов опушены. Окраска стебля варьируется от ярко-зеленой до коричневатой, иногда даже с пурпурным оттенком. Встречаются бульбоносные сорта и виды лилий: в пазухе их листьев формируются почколуковички (бульбы) — специальные органы вегетативного размножения. Цветки одиночные или от 2 до 40 цветков собраны на верхушке стебля в соцветия метелко-, кисте-, зонтико- или щитковидные. Цветок с простым околоцветником из 6 свободных долей. Доли прямые или загнуты назад с нектароносной железой у основания каждой доли. Различают несколько форм строения цветка лилии: воронковидная (или чашевидная), чалмовидная, трубчатая, кубковидная и колокольчатая формы. Особую декоративность цветку придают шесть сильно выдающихся вперед тычинок с удлиненными, ярко окрашенными пыльниками, которые свободно раскачиваются на длинных тонких основаниях. Размер, форма и окраска цветка варьируются, многие цветы обладают приятным ароматом. Плод — коробочка, разделенная перегородками на 3 гнезда. Садовая классификация гибридных лилий основана на общих биологических особенностях и происхождении. В соответствии с международной классификацией все гибридные лилии сгруппированы в 9 разделов: Азиатские гибриды;  гибриды Мартагон;  гибриды Кандидум;  Американские гибриды;  Длинноцветковые гибриды; Трубчатые гибриды; Восточные гибриды; все остальные гибриды; Видовые лилии. Азиатские гибриды составляют самый многочисленный раздел лилий, в нем представлено наибольшее количество современных сортов лилий. Этот раздел объединяет сорта, различающиеся по форме цветка, окраске, высоте растения. Внутри раздела в зависимости от направления цветка по отношению к стеблю различают три подраздела:  сорта с направленными вверх цветками,  сорта с направленными вниз цветками,  сорта с направленными в стороны цветкам   Лилии: выращивание и уход Обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3—5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки. Следует также учитывать то, что быстроразмножающиеся лилии Азиатских гибридов пересаживают чаще, раз в 3 года, а медленно-размножающиеся лилии Мартагон и Трубчатые гибриды реже. Время пересадки лилии на новое место должно совпадать с окончанием вегетации, когда луковицы лилий окрепнут после цветения, что в средней полосе России соответствует периоду с середины сентября до начала октября. В каждодневном практическом цветоводстве чаще всего применяют способы вегетативного размножения лилий. Размножение луковицами. Вследствие формирования одной луковицей нескольких почек возобновления через 3—4 года после посадки у Азиатских и 5—6 лет у Трубчатых на ее месте образуется целое гнездо луковиц. Дочерние луковицы с самостоятельной корневой системой отделяют и высаживают как самостоятельные растения в середине августа. Сроки эти могут быть сдвинуты на конец месяца или даже на сентябрь. Они определяются прежде всего состоянием луковиц.  После цветения лилий луковицы бывают сильно истощены, теряют массу, становятся рыхлыми, чешуи истончаются, привядают. Должно пройти 1 — 1,5 месяца после цветения, чтобы луковица набрала силу — стала крупной, плотной и упругой. На этот процесс влияют все факторы: тепло, наличие влаги, а также питание. При благоприятных условиях в начале августа приступают к пересадке лилий июньских сроков цветения (в основном Азиатских гибридов). Стебли лилий нужно обрезать, оставив пенек, если к моменту деления они зеленые, без признаков заболеваний. Если стебли отмерли, что свидетельствует о наличии грибных заболеваний, то после выкопки луковиц следует осторожно выкрутить их. Гнезда луковиц следует выкапывать, не обрезая корней, после этого отряхнуть с них землю и осмотреть. Гнезда обычно распадаются, но иногда их приходится делить с усилием. Это делают руками, без применения инструментов, после обрезки стеблей. Чешуйки с ржавыми или бурыми пятнами необходимо снять и уничтожить. Корни необходимо подрезать на 15 см, отмершие обрезать совсем. Чистые луковицы с корнями обрабатывают путем протравливания в течение 20—30 минут в 0,1%-м растворе марганцовки. Высаживают отделенные луковицы в заблаговременно подготовленную землю, которую в сухую погоду накануне посадки необходимо полить.  Хотя лилии, в основном, чувствуют себя хорошо и в тени, и на освещенном солнцем участке, все же крайностей следует избегать. Эти цветы пригодны для создания живых изгородей, могут использоваться как основной цветок в букете, для засаживания больших площадей. Некоторые самые мелкие виды даже могут быть высажены на альпийской горке. Лилия — это цветок королей. Многие королевские дома используют его в качестве своего символа.   Растущие в затененных местах лилии сильно вытягиваются, приходится их подвязывать. А вот те растения, что постоянно находятся под палящим летним солнцем, пересыхают без обильного полива, становятся чахлыми и быстро отцветают. В связи с этим постарайтесь выбрать такое место для посадки лилий, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и не приносили лишних хлопот. Оптимальный вариант – когда растения освещаются солнечными лучами в первой половине дня. Имейте в виду, что поливать в этом случае цветы можно лишь в вечернее время, чтобы утром листья лилии не получили ожог от капель влаги. Очень важно не допускать переувлажнения почвы и застоя влаги: если грунт глинистый, обязательно предусмотрите дренаж, иначе корешки у луковиц загниют, и цветения лилий вы не дождетесь.  Недостаток влаги тоже нежелателен – цветки получаются мелкими, искривленными. Препятствует цветению лилий также свежий навоз, который стимулирует бурное развитие зеленой массы растения, но вредит луковице. Залог пышного цветения лилий: яркое утреннее солнце; температура до +30 градусов; более интенсивный полив в период закладывания бутонов (учитывайте, что разные сорта лилий требуют разного полива); подкормка минеральными удобрениями; регулярная прополка и рыхление. Следует отметить, что в первый год все бутоны у лилии рекомендуется срезать, как бы вам ни было их жалко. Такой решительный шаг позволит луковице лилии запастись жизненными силами, чтобы в следующем сезоне подарить вам множество красивых крупных цветков. Лилии, посаженные в тени, перед цветением нужно будет подвязать к воткнутым в грунт колышкам (только не повредите колышками луковицы), в противном случае под тяжестью цветов лилии могут и упасть на землю. Те растения, что росли на солнце, получаются достаточно мощными и в подвязке не нуждаются. Если вы обеспечили своим растениям правильное выращивание и уход, лилии будут цвести долго: сначала распустятся цветки азиатских лилий и гибридов ЛА, за ними зацветут гибриды ОТ, восточные и трубчатые лилии. Вам остается только любоваться великолепными цветами и вдыхать их благоухание.   Оставляя лилии цвести в саду, вы тем самым даете луковицам возможность стать более крупными, что обеспечит растениям еще более обильное цветение в следующем сезоне.Но разве можно отказать себе в удовольствии украсить прекрасными лилиями свой дом! Ведь лилия – цветок, выращиванием которого занимаются не только для оформления клумб, но и для создания шикарных букетов. Следуйте приведенным ниже советам, и вы сможете свести отрицательные последствия срезки цветов к минимуму. Правильная срезка цветов лилий Самое подходящее время для срезки цветов – раннее утро или поздний вечер, в пасмурную погоду время значения не имеет; безопаснее отламывать цветоносы, поскольку через нож можно легко заразить лилию вирусными болезнями, либо дезинфицируйте нож перед срезкой; чем длиннее останется стебель после срезки цветоноса (должно остаться не менее трети стебля с листочками), тем более полноценным будет питание луковицы, и тем лучше она вызреет; рекомендуется делать срез наискосок, тогда вода после дождя не будет скапливаться на стебле, вызывая гниение. Когда отцветают лилии, уход после цветения сводится к минимуму. Засохшие цветки удаляются со стеблей, чтобы растения не тратили силы на созревание семян. Проводится последняя за сезон подкормка фосфорными и калийными удобрениями, начинается подготовка лилий к зиме. Теперь вам снова нужно увеличить полив – это позволит луковицам лилий накопить запасы питательных веществ для долгой зимы и окончательно окрепнуть. Периодически удаляйте появляющиеся сорняки и при образовании трещин и корок на поверхности почвы проводите рыхление. Спустя две недели после того, как все лилии отцветут, можно заняться их пересадкой или укрыть на зиму.

Уход за орхидеями для начинающих

Уход за орхидеями для начинающих. Наверное, у каждой хозяйке дома есть хотя бы один вазон с этим красивым цветком. Но  и любая красота и изысканность она требует должного ухода. Как ухаживать за орхидеей правильно и какие домашние условия необходимы для орхидеи, чтобы она чувствовала себя комфортно и радовала своих хозяев своей красотой?  Многие орхидеи хорошо растут и цветут дома в горшке на подоконнике, как и другие комнатные цветы, при хорошем уходе. Уход за домашними орхидеями включает обеспечение подходящего грунта, освещения, полива, влажности воздуха, а также удобрение и пересадку. Освещение для домашних орхидей Освещение - основной фактор ухода за орхидеями, определяющий, будет ли ваша орхидея цвести. При недостатке света орхидее не хватит питания для нормального цикла вегетации, а при слишком интенсивном освещении растение просто сгорает. Общие требования к свету для самых популярных разновидностей орхидей указаны в первой части статьи (см. ссылку выше), однако всегда следует руководствоваться указаниями производителя. Признаком недостатка света у орхидеи являются темно-зеленые листья (вместо светло-, ярко-зеленых или красноватых у здоровых растений), признаком его избытка – пожелтение листьев и появление на них бурых или сухих пятен. Полив орхидей в домашних условиях Полив – не менее значимый фактор для успешного роста и цветения орхидей. Подавляющее большинство орхидей в природе никогда не находятся в воде, их корни не могут выносить застоя влаги и воздействия растворенных в воде солей. Каждая разновидность орхидей нуждается в особенных условиях полива. Фаленопсис, Пафиопедилум, Одонтоглоссум, Цимбидиум предпочитают немного влажный грунт все время, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума, Каттлеи должен фактически пересохнуть между поливами. На интенсивность полива орхидеи влияют такие факторы, как температура и сухость воздуха, интенсивность освещения, фаза сезонной вегетации орхидеи и размер горшка. В целом орхидеи намного более терпимы к пересыханию, чем к переувлажнению. На недостаток влаги орхидея отреагирует сморщенными псевдобульбами и увядшими, морщинистыми листьями, а на переувлажнение – пожелтевшими листьями и размокшими, потемневшими и загнившими корнями. Усиленные поливы требуются орхидеям лишь в фазе активного роста, выброса цветоносов и цветения. Сокращенные – в период покоя после цветения, а также в зимний период, когда прохладно и мало света. Правильный полив орхидеи заключается в том, чтобы поставить растение в горшке в емкость с теплой водой на 10-15 мин, или интенсивно полить его теплой водой из душа, чтобы грунт промок полностью и вода вышла из дренажных отверстий. В обоих случаях после полива растение нужно подержать на решетке, чтобы остатки воды могли полностью стечь, только потом можно опять поставить орхидею в декоративное кашпо. Грунт и горшки для орхидей Основная задача субстрата и горшка для орхидеи-эпифита – поддерживать растение в вертикальном положении, сохранять минимум влаги вокруг корней, а также легко пропускать воздух к корням. Именно поэтому грунт для эпифитных орхидей обычно не содержит вообще садовой земли. Грунт для эпифитов состоит из смеси коры, натуральных волокон, угля, мха, гранулированной глины, пробки, крупного песка с добавлением перлита или вермикулита. В качестве горшков для орхидей-эпифитов подойдут корзины, сетки, проволочные кашпо и другие контейнеры, способные задержать субстрат внутри. Общие правила для наземных орхидей - субстрат из вышеперечисленных элементов, хорошо измельченный, с добавлением небольшого количества сухих листьев и садовой земли. Такой состав лучше сохраняет влагу и полезные вещества между поливами. Контейнер для земных орхидей лучше использовать самый обычный пластиковый, прозрачный, со множеством отверстий для слива воды (чтобы скрыть дешевый пластиковый горшок, держите орхидею в красивом кашпо). Начинающим коллекционерам рекомендуется покупать готовые грунтовые смеси для орхидей в садовых центрах или питомниках. На пакете с почвосмесью может быть написано, например, "для Фаленопсиса" (подойдет и для других эпифитов) или "для Цимбидиума" (подойдет и для других земных орхидей). Имея небольшой опыт содержания орхидей, можно попробовать сделать грунт для наземных, используя субстрат для эпифитов с добавлением сухого мха (для задержания влаги) и садовой земли. Температура воздуха и влажность Популярные виды орхидей отлично чувствуют себя дома в амплитуде дневных температур от +18 до +27 и ночных – от +13 до +24. Необходимым условием для цветения большинства орхидей является разница дневных и ночных температур. Если ваша квартира отапливается централизованно, постарайтесь обеспечить орхидеям более прохладные ночи. Часто перенос орхидей, привыкших к теплу, в более прохладные условия на ночь, отлично работает в качестве выгонки: вскоре растение может выпустить новый цветонос. Большинство орхидей вполне способны выдержать умеренные отклонения температурного режима. Не забывайте, что при понижении температуры следует сократить полив орхидных, а при повышении – увеличить. Влажность воздуха, необходимая большинству орхидных, составляет 60-80%. Если у вас дома влажность воздуха ниже, используйте специальные поддоны с решетками (продаются в садовых центрах). Такой поддон легко сделать самому, налив на дно воды, а сверху уложив большой слой гравия или дренажных камешков. Главное, чтобы корни орхидей и днища контейнеров никогда не касались воды. В жаркую погоду орхидеи порадуются опрыскиванию из пульверизатора, которое следует делать утром или днем, чтобы растение успело высохнуть до ночи. Орхидеи только выиграют от небольшого движения воздуха (но не от сильного сквозняка!). Если в комнате нет хорошей естественной вентиляции, можно установить и периодически включать слабый электрический вентилятор. Особенно важно движение воздуха для относительно холодолюбивых орхидей (Цимбидиум), которые вынужденно находятся в жарких условиях. При использовании вентилятора не забудьте увеличить полив. Цветение орхидей Для обильного цветения орхидеи специальные пластиковые горшочки, дно у которых выпукло вверх, на боковых стенках имеются дополнительные отверстия (их можно проделать и самим). Для фаленопсисов желательно подобрать прозрачный горшок, так как корни у них фотосинтезируют. Недостаток глиняной посуды в том, что корни присасываются к стенкам. При следующей пересадке их трудно отделить. По этой же причине корзинки лучше выбирать не из дуба и тика, а бамбуковые. Лишняя влага для орхидей смертельно опасна Частота поливки зависит от микроклимата квартиры и от происхождения растения. Выходцев из дождевого тропического леса (пафиопедилюмы) надо поливать регулярно, они не приспособлены к продолжительным сухим сезонам. Каттлеи и зигопеталюмы требуют периодической полной просушки субстрата. Эпифитные виды орхидей поливают, только когда просохнет вся масса субстрата. Со временем вы приспособитесь по весу горшка определять необходимость полива (сухой субстрат легче). Если возникает сомнение в необходимости полива, замените его опрыскиванием. Избыток воды намного опаснее, чем ее отсутствие. Вода для полива должна быть мягкой, желательно ее прокипятить и отстоять. Можно отфильтровать воду. Пару раз в месяц орхидее необходимо устраивать душ. Струя воды должна быть теплой и несильной. Субстрат накройте пленкой. Субстрат для орхидей нужен особенный Приготовить его можно из измельченной сосновой коры, рубленых корней папоротника, мха сфагнума, древесного угля. В цветочных магазинах продается уже приготовленная почвенная смесь. Но сначала проверьте ее качество: вода при поливе должна сразу впитываться, не задерживаясь на поверхности. А через 3-4 дня субстрат должен полностью просохнуть. Не увлекайтесь удобрениями Подкармливать орхидеи можно только в период активного роста. Используя готовые жидкие подкормки, разбавляйте их в 2-3 раза сильнее, чем рекомендовано. Раз в месяц промывайте субстрат чистой водой, чтобы избавиться от накопившихся солей. При выращивании растений на субстратах изо мха и корней папоротника можно обойтись без дополнительных подкормок. Избыток удобрений может привести к болезни и гибели орхидеи. Давайте орхидеям отдохнуть. После цветения растению необходимо набраться сил. Но это совсем не означает, что его нужно усиленно кормить. Напротив, подкормки в это время категорически запрещены. Снизьте освещенность и температуру, сократите поливы и опрыскивание. Соблюдать все правила нужно в комплексе Они очень тесно связаны между собой. Если в комнате высокая температура и низкая влажность - чаще опрыскивайте растение. Если же, напротив, холодно и пасмурно - полив и опрыскивание лучше отложить. Иногда случается, что растение прекрасно растет, а цвести не хочет. В этом случае нужно исключить из удобрения азот, увеличив долю калия и фосфора. Летом орхидею нужно защищать от солнечных лучей, а зимой иногда требуется искусственное освещение. Во время цветения освещенность требуется минимальная. . Все эти капризы гостьи из тропиков совсем не сложно исполнить. В благодарность она подарит вам изумительный букет. Цветы на орхидеях могут не увядать более трех месяцев, а через 3-4 месяца цветение снова повторится. Удобрение комнатных орхидей Подкармливать орхидеи можно только в период активного роста. Используя готовые жидкие подкормки, разбавляйте их в 2-3 раза сильнее, чем рекомендовано. Раз в месяц промывайте субстрат чистой водой, чтобы избавиться от накопившихся солей. При выращивании растений на субстратах изо мха и корней папоротника можно обойтись без дополнительных подкормок. Избыток удобрений может привести к болезни и гибели орхидеи. Давайте орхидеям отдохнуть После цветения растению необходимо набраться сил. Но это совсем не означает, что его нужно усиленно кормить. Напротив, подкормки в это время категорически запрещены. Снизьте освещенность и температуру, сократите поливы и опрыскивание. Соблюдать все правила нужно в комплексе Они очень тесно связаны между собой. Если в комнате высокая температура и низкая влажность - чаще опрыскивайте растение. Если же, напротив, холодно и пасмурно - полив и опрыскивание лучше отложить. Иногда случается, что растение прекрасно растет, а цвести не хочет. В этом случае нужно исключить из удобрения азот, увеличив долю калия и фосфора. Летом орхидею нужно защищать от солнечных лучей, а зимой иногда требуется искусственное освещение. Для цветения орхидеи нуждаются в регулярных (в среднем, раз в две недели) и сбалансированных подкормках. Самое лучшее – приобрести специальное удобрение для орхидей в садовом центре и разводить его в пропорции, указанной на упаковке (для Мильтонии уменьшите пропорцию в два раза). Специалисты Ботанического сада Нью-Йорка рекомендуют удобрение для орхидей с равной пропорцией макроэлементов: NPK 20/20/20. Не удобряйте орхидные специальными удобрениями для других растений, а также сокращайте удобрения в период покоя и в холодный сезон. Пересадка домашних орхидей Сигналом к тому, что орхидее требуется пересадка, служит переросшая за границы горшка в ширину зеленая часть растения (а вовсе не выступающая над поверхностью горшка корневая система!). Пересадку следует проводить после того, как орхидея отцвела и немного отдохнула, перед или в самом начале периода нового роста. Аккуратно извлеките орхидею из горшка, стараясь не повредить корни (иногда для этого приходится разрезать горшок), отряхните как можно больше старого грунта с корней, чистыми ножницами отрежьте все засохшие или сгнившие корни. Возьмите горшок на 1-2 размера больше прежнего, насыпьте на дно немного подходящего нового субстрата, аккуратно поместите орхидею в горшок и засыпьте сверху свежим грунтом. Субстрат должен свободно заполнить пространство между корнями орхидеи. Слегка прижмите субстрат, но не уплотняйте его излишне. Не покрывайте грунтом верхушку (точку роста) орхидеи, она должна быть открыта и располагаться немного ниже уровня бортиков горшка. Слегка увлажните грунт и поместите орхидею в тень на несколько дней. Пересаживают орхидеи один раз в два-три года, по окончании цветения или в конце периода покоя. Но часто это приходится делать сразу после покупки. Дело в том, что перед продажей орхидеи пересаживают в более влагоемкий субстрат, чем им требуется. Это позволяет растениям перенести транспортировку, но может вызвать загнивание корней. В этом случае с пересадкой стоит поторопиться. Бояться ее не стоит, растение быстро оправится от полученного стресса. Аккуратность - главное требование при пересадке орхидей Корни у них очень хрупкие. За пару часов до пересадки растение хорошо полейте. Извлеките орхидею из горшка и замочите в теплой воде, чтобы отмыть старый субстрат. Внимательно осмотрите корни, удалите гнилые части, срезы припудрите толченым древесным углем. Здоровые корни укорачивать нельзя. На дно емкости уложите дренаж, сухой субстрат, установите растение, расправьте корни и аккуратно укладывайте между ними субстрат. Растение после пересадки нуждается в надежной опоре. Полив первые несколько дней заменяют опрыскиванием, - следите, чтобы капельки влаги не скапливались в пазухах листьев (можно промокнуть их салфеткой). Очень внимательно следует подбирать посуду для орхидей Основные способы содержания тропических красавиц: в горшочках, в корзинках и на блоках. Главное условие - корни должны дышать, застой воды для них смертелен. Легче всего ухаживать за орхидеями, посаженными в специальные пластиковые горшочки, дно у которых выпукло вверх, на боковых стенках имеются дополнительные отверстия (их можно проделать и самим). Для фаленопсисов желательно подобрать прозрачный горшок, так как корни у них фотосинтезируют. Недостаток глиняной посуды в том, что корни присасываются к стенкам. При следующей пересадке их трудно отделить. По этой же причине корзинки лучше выбирать не из дуба и тика, а бамбуковые. Лишняя влага для орхидей смертельно опасна Частота поливки зависит от микроклимата квартиры и от происхождения растения. Выходцев из дождевого тропического леса (пафиопедилюмы) надо поливать регулярно, они не приспособлены к продолжительным сухим сезонам. Каттлеи и зигопеталюмы требуют периодической полной просушки субстрата. Эпифитные виды орхидей поливают, только когда просохнет вся масса субстрата. Со временем вы приспособитесь по весу горшка определять необходимость полива (сухой субстрат легче). Если возникает сомнение в необходимости полива, замените его опрыскиванием. Избыток воды намного опаснее для орхидеи, чем ее отсутствие. Вода для полива должна быть мягкой, желательно ее прокипятить и отстоять. Можно отфильтровать воду. Пару раз в месяц орхидее необходимо устраивать душ. Струя воды должна быть теплой и несильной. Субстрат накройте пленкой. Субстрат для орхидей нужен особенный Приготовить его можно из измельченной сосновой коры, рубленых корней папоротника, мха сфагнума, древесного угля. В цветочных магазинах продается уже приготовленная почвенная смесь. Но сначала проверьте ее качество: вода при поливе должна сразу впитываться, не задерживаясь на поверхности. А через 3-4 дня субстрат должен полностью просохнуть. Не увлекайтесь удобрениями.